服裝品牌Lanvin浪凡的創(chuàng)意總監(jiān)也走了 誰(shuí)將是下一個(gè)？

當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境變得糟糕時(shí)，許多公司的內(nèi)部矛盾才會(huì)爆發(fā)，比如創(chuàng)意總監(jiān)一個(gè)接一個(gè)地出走。

如你所知，為L(zhǎng)anvin工作了14年的創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz宣布離開(kāi)品牌，他的個(gè)人物品都已搬離了辦公室。2015年還沒(méi)有結(jié)束，我們已經(jīng)看到了巴黎世家不再和Alexander Wang續(xù)約、Donna Karen離開(kāi)同名品牌、Raf Simons卸任Dior的藝術(shù)總監(jiān)，所以誰(shuí)是下一個(gè)？

每位設(shè)計(jì)師都沒(méi)有多談離開(kāi)的原因，但分析師和時(shí)尚評(píng)論人的猜測(cè)大多都圍繞在時(shí)裝工業(yè)的超強(qiáng)工作節(jié)奏、設(shè)計(jì)師創(chuàng)造力的貶值，以及銷售不理想所帶來(lái)的壓力上。

人們?cè)噲D在一些Elbaz說(shuō)過(guò)的話里找到他對(duì)工作口誅筆伐的蛛絲馬跡，比如他曾說(shuō)，“我們?cè)O(shè)計(jì)師的生涯始于想成為一名裁縫、始于夢(mèng)想、直覺(jué)和感覺(jué)�，F(xiàn)在我們成為了’創(chuàng)意總監(jiān)’，要?jiǎng)?chuàng)作，但更多時(shí)候只是監(jiān)管。我們不得不成為一個(gè)圖像制造者，去挑起話題、讓一切在照片里都看上去是那么的美好，要讓屏幕尖叫，寶貝。”

聽(tīng)上去很憤懣是嗎？但這就時(shí)裝工業(yè)現(xiàn)行的游戲規(guī)則。作為設(shè)計(jì)師，光出好看的設(shè)計(jì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，更重要是得好賣(mài)。

盡管強(qiáng)調(diào)美學(xué)、傳承和文化符號(hào)，但時(shí)裝屋本質(zhì)上和手機(jī)生產(chǎn)商、汽車(chē)制造商無(wú)不同，都在不斷推陳出新和刺激購(gòu)買(mǎi)欲望中，追逐著利潤(rùn)。在迷離華麗的廣告背后，同樣有著完善的顧客購(gòu)買(mǎi)行為分析和銷售計(jì)劃。而在這整個(gè)鏈條上，創(chuàng)意總監(jiān)和輔助他的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，不過(guò)是其中一環(huán)。

在這樣的角色設(shè)定之下，一旦銷售不理想，管理層總免不了問(wèn)責(zé)創(chuàng)意總監(jiān)。Lanvin并不是上市公司，所以也沒(méi)有公開(kāi)的財(cái)務(wù)報(bào)表。但據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》時(shí)尚總監(jiān)Vanessa Friedman從接近Lanvin的人士處得到的消息，Lanvin今年的營(yíng)收將從2014年的3.21億歐元，下滑至2.21億歐元。

事實(shí)上，對(duì)于所有奢侈品公司來(lái)說(shuō)，今年都不會(huì)過(guò)得輕松。貝恩咨詢預(yù)測(cè)，2015年設(shè)計(jì)師服飾與鞋履等單品的銷售額較之上一年只有1%的微弱增幅，成為自雷曼兄弟倒閉以來(lái)的最差增長(zhǎng)表現(xiàn)。

即使業(yè)績(jī)完成得不錯(cuò)——Raf Simons為Dior的上個(gè)財(cái)政年度帶來(lái)18%的有機(jī)增長(zhǎng)率——但大型時(shí)裝屋每年都要發(fā)布春夏、秋冬、度假、早春、早秋，甚至高定等多個(gè)系列，設(shè)計(jì)師本人不得不疲于奔命。

這是個(gè)很老話題了。

早在2010年Alexander McQueen自殺，和John Galliano因?yàn)榍榫w失控、冒出反猶言論而被逐出Dior的時(shí)候，設(shè)計(jì)師是否被時(shí)裝工業(yè)過(guò)快運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)制而壓垮的討論便已經(jīng)開(kāi)始。感興趣的話，你可以看看時(shí)尚作家Dana Thomas今年初發(fā)表的新書(shū)《眾神與國(guó)王:亞歷山大·麥昆和約翰·加利亞諾的興衰》。

如花旗銀行奢侈品分析師Thomas Chauvet對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》所言，明星設(shè)計(jì)師的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了，設(shè)計(jì)師來(lái)來(lái)去去，對(duì)時(shí)裝屋也不再像過(guò)去那樣忠誠(chéng)。

如果說(shuō)時(shí)裝屋過(guò)去不是這樣的，那一切都是何時(shí)開(kāi)始變化？

讓我們回到1980年代，LVMH和PPR（現(xiàn)在叫Kering）等奢侈品集團(tuán)通過(guò)不斷購(gòu)買(mǎi)品牌而成立起來(lái)之后，原本家族式經(jīng)營(yíng)的時(shí)裝屋們就踏上了另一條命運(yùn)之路——它們面對(duì)的市場(chǎng)擴(kuò)大至全球，職業(yè)經(jīng)理人制度為之注入了更現(xiàn)代的管理方式，當(dāng)然制定了更明晰的營(yíng)收計(jì)劃。

這些已被納入大集團(tuán)的時(shí)裝屋來(lái)說(shuō)，它們?cè)缇瓦h(yuǎn)離那段由創(chuàng)始設(shè)計(jì)師隨心所欲掌控的日子——根據(jù)瓊·馬什（June Marsh）那本《時(shí)尚設(shè)計(jì)史》的說(shuō)法，巴黎世家的創(chuàng)始人Cristóbal Balenciaga去世之前，遺愿之一就是結(jié)束他的品牌，不要讓它繼續(xù)下去。然而如你今天所見(jiàn)，這一遺愿并未被執(zhí)行。

難道就沒(méi)有在這種生態(tài)下仍然如魚(yú)得水的嗎？當(dāng)然有，比如已經(jīng)72歲的Karl Lagerfeld。他兼任著Chanel和Fendi這兩家最負(fù)盛名的時(shí)裝屋的設(shè)計(jì)工作，同時(shí)還有功夫去當(dāng)攝影師，去拍品牌的微電影。

并且我相信，會(huì)有越來(lái)越多的年輕設(shè)計(jì)師接受，并且適應(yīng)如今時(shí)裝工業(yè)的節(jié)奏和生態(tài)。2013年，29歲的J.W. Anderson 在經(jīng)營(yíng)自己品牌的同時(shí)，還接受了Loewe創(chuàng)意總監(jiān)的職位；而現(xiàn)年34歲的Vetements的設(shè)計(jì)師Demna Gvasalia，也確認(rèn)即將接替Alexander Wang的位置入主巴黎世家。大品牌為年輕設(shè)計(jì)師提供更深入了解商業(yè)世界的機(jī)會(huì)，以及受眾更廣的職業(yè)舞臺(tái)

這個(gè)世界在變，總有新一代的人能適應(yīng)它。