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這一系列有些隨心所欲,但缺乏凝聚力。再過幾個月的研究可能會幫助Kris Van Assche更好地磨礪這個品牌。
法國巴黎——一個時裝屋仍然具有內(nèi)在的美學意義嗎?還是只要能賣出去,就可以裝滿任何東西的空容器?我會說是或不是。一個新的創(chuàng)意總監(jiān)加入,并立即標記他或她的領域,一個扭曲的標志,代碼。這種情況甚至發(fā)生在任何人接觸到產(chǎn)品之前——如果他們真的接觸到產(chǎn)品的話。
Berluti成立于1895年,但直到2011年,該品牌才在Alessandro Sartori的創(chuàng)意指導下推出了成衣系列。當Sartori回到Zegna時,Haider Ackermann成為了他的替補,但是在三個季度后,他莫名其妙地被Kris Van Assche取代。這意味著品牌再次回到了毫無積淀的狀態(tài)。與此同時,Berluti男性,從強烈的陽剛之氣變成了充滿靈魂的現(xiàn)代氣息,再到……
“奢侈品經(jīng)驗需要時間:我花了八個月的時間來開發(fā)這個系列,” 時裝秀結束后,Van Assche在后臺說。在此之前,他調(diào)整了品牌商標,并發(fā)布了一系列的海報,鞋履們被用鞋帶掛在了骨瘦如柴的年輕男孩們的肩膀上。這與他的Dior男裝時代并沒有太大的不同。作為一個設計師,Van Assche有一個相當狹窄的審美:他喜歡裁剪瘦削和精確的線條;他喜歡年輕無聊,漫不經(jīng)心但富裕的男孩。
當然這群男孩們在Berluti看起來更成熟一些。 “更多的是為了誘惑。” 這位設計師說,他們也喜歡鮮艷的顏色。而且,因為是Berluti,他們都穿皮衣。大量的皮革西裝夾克或摩托車越野褲。在Berluti,鞋子也很重要:細長且略微尖尖的,帶著金屬配件的鞋子。
這是一個需要消化的過程,充滿了尷尬的造型,有點隨心所欲,但缺乏凝聚力。幾個月的研究可能會幫助Van Assche磨練這個系列。像這樣的品牌需要的是一種已經(jīng)消失的復雜冷漠感。
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