維密要和Balmain合作 這是否是有效的自救？

要來上海辦秀的美國內(nèi)衣品牌維多利亞的秘密（以下簡稱“維密”），最近因為秀期臨近賺了不少眼球。而據(jù)Glossy報道，維密在本月5日又宣布了公司新的重要決策，即它將要和法國時裝品牌Balmain的創(chuàng)意總監(jiān)Olivier Rousteing合作，所推出的膠囊系列在11月底的上海大秀上公布。

不管是性感而精致的款式，還是噱頭十足的超模內(nèi)衣走秀，維密都一度被女性消費者奉為內(nèi)衣界的奢侈品，然而熱度漲得快時，退卻得也快。自去年開始，維秘不斷陷入業(yè)績的低潮。除了公司銷量和利潤一直處于下跌狀態(tài)，從消費終端來看，亞洲消費者也開始發(fā)現(xiàn)美國品牌內(nèi)衣款式和尺碼并不適合自己，不再盲目追求品牌效應(yīng)。加上每年舉行的奢華大秀也漸漸催發(fā)了審美疲勞，維秘的地位有點風(fēng)雨飄搖。

為了扭轉(zhuǎn)現(xiàn)狀，公司管理層方面做出了一些改革，比如砍掉品牌泳裝產(chǎn)品線，但該決定后來引起了業(yè)內(nèi)人士的爭議，認為其并不算是正確決策，因為這樣做相反縮窄了維秘的盈利面。

Olivier Rousteing和維密天使Sara Sampaio

眼下看，維密正像很多老化的時裝品牌一樣，想要通過和有熱度有市場的品牌進行合作，來挽回局面。

雖然有關(guān)這個系列的零售和價格細節(jié)都沒有披露，但很明顯的是，在接連四個季度的銷售下滑后，這將被維密視作重振品牌的策略之一。然而，即使Balmain的設(shè)計在時裝界聲望頗高，Olivier Rousteing本人又是社交網(wǎng)絡(luò)好手，零售市場分析師卻仍舊認為，這次合作并不能為維密帶來多少長遠影響。

分析師這樣說的原因要追究到維密對于自身的定位，Lingerie Addict博客創(chuàng)始人Cora Harrington在和Glossy的采訪中表示，維密在建立之初就沒有太大的意愿想進入時裝界，而去年砍掉泳裝和服裝線的行為，雖說是為了精簡品類，卻也進一步讓品牌遠離了時裝范疇。

維密母公司L Brands同樣在5日公布了公司9月份的財報，報告顯示，雖然凈利潤微弱上漲1%至9.816億美元，但整體銷量繼續(xù)下跌2%。

對于維密來說，Balmain的價值當(dāng)然可以增加維密品牌的光鮮程度，但是對于消費者來說，他們并不會因為一次合作就把維密看做一個位于時尚前沿的品牌。就像H&M此前同Balmain的聯(lián)名合作一樣，在發(fā)布初期，Balmain品牌的追隨者會一哄而上去排隊購買，造成門庭若市的假象，但這只不過是因為聯(lián)名系列是這群消費者能購買到Balmain產(chǎn)品的唯一方式和渠道，但聯(lián)名結(jié)束之后，H&M依然進入了瓶頸期，可見聯(lián)名未見得能為品牌帶來多少長遠的積極影響。

Olivier Rousteing在后臺同維密天使Candice Swanepoel交談

而千禧一代營銷公司YPulse首席內(nèi)容總監(jiān)MaryLeigh Bliss也表示，Rousteing利用自己和明星的關(guān)系，在Balmain的營銷方面無疑做得很好，但卻很難再帶動維密的熱點效應(yīng)了，“因為奢侈品牌的聯(lián)名已經(jīng)多到讓大家疲勞了�！�

Harrington覺得，在這次合作中，Balmain會比維密收獲得還要多，因為這能夠讓一個奢侈品牌接觸到中端消費群體，或者說，那些“商場品牌”的消費群體。當(dāng)然，這一點是針對于美國市場來說的。維密在美國不管是店鋪面積、市場滲透還是顧客接觸方面都是內(nèi)衣市場的領(lǐng)頭羊，“通過這樣強大的影響力，Balmain是可以利用維密在美國市場接觸到更多消費者、提高品牌知名度的。”Harriongton補充道。

而維密要面對的競爭卻來自于多個方面，單單是公司下一步要加大擴張的中國市場，除了各位國際和本土的線下零售商，還有諸如像氧氣APP這樣的內(nèi)衣電商霸占著市場，以更低的價格、更適合亞洲人身材的尺碼和設(shè)計供應(yīng)貨品，這些電商強有力的競爭點也讓維秘的重振之路變得更長了。