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提起達芙妮,大家的印象可能還停留在S.H.E當(dāng)紅的青春時代,每走過一個商圈都能看見一家達芙妮店。據(jù)媒體報道,達芙妮一度占據(jù)國內(nèi)女鞋市場份額的近20%,當(dāng)時淘寶還沒有那么火熱,快時尚品牌也鳳毛麟角,而消費者能買到的最時尚的鞋子,就是來自達芙妮海報上Hebe穿的那款。此次達芙妮牽手紐約潮牌,DAPHNE X OPENING CEREMONY 自救成功還是成為緬懷系列?
近日,大陸鞋履品牌達芙妮DAPHNE宣布與紐約時尚品牌OPENING CEREMONY進行合作。
此次跨界合作的#PINK CRUSH系列由OPENING CEREMONY的創(chuàng)始人,也是KENZO的現(xiàn)創(chuàng)意總監(jiān)Humberto Leon 和 Carol Lim親自操刀設(shè)計。靈感來自紐約上東區(qū)的it girls,產(chǎn)品共包括21款鞋履以及3款多功能包袋,產(chǎn)品大片也在紐約拍攝完成,意圖以少女的靈動展現(xiàn)專屬達芙妮女孩的時尚態(tài)度。
本次合作的產(chǎn)品將在8月1日在DAPHNE的天貓旗艦店,全球線下門店同步發(fā)布。為了宣傳此次合作產(chǎn)品,達芙妮還將在上海市區(qū)開啟一個以#PINK CRUSH為主題的快閃店。
提起達芙妮,大家的印象可能還停留在S.H.E當(dāng)紅的青春時代,每走過一個商圈都能看見一家達芙妮店。據(jù)媒體報道,達芙妮一度占據(jù)國內(nèi)女鞋市場份額的近20%,當(dāng)時淘寶還沒有那么火熱,快時尚品牌也鳳毛麟角,而消費者能買到的最時尚的鞋子,就是來自達芙妮海報上Hebe穿的那款。
那是千禧時代剛開始的時刻,達芙妮已在香港上市,還將同樣的成功套路復(fù)制到了臺灣,巔峰時期,達芙妮擁有六千家實體店。自1990年達芙妮建業(yè)起,它的發(fā)展就一直順風(fēng)順水, 在2010年,他們的營業(yè)總收入66.2億港元,同比2009年增長13.58%; 2011年,營業(yè)總收入85.8億港元,同比2010年增長29.42%。
而這卻是達芙妮最后的輝煌。2012年,鞋履界寒冬到來,達芙妮第一次不再擴張,而是關(guān)閉了113家加盟店,且裁了10%左右的員工。自此以后,雖然公司還在帶來收入,但其增長幅度已開始走下降曲線,直到2014年,僅僅兩個年頭,其營業(yè)額就全面成負指數(shù),2015年,達芙妮國際凈虧損金額為3.79億港元,是其近十年來首次虧損,同比銳減315%,2016年全年凈虧損則為8.3億港元,同比減少120.35%。公司在兩年內(nèi)關(guān)閉近兩千個實體店,也進行了大幅度的裁員。
達芙妮在其2016年的財務(wù)報告中報告了這一數(shù)據(jù)出現(xiàn)的原因:“由于中國消費者現(xiàn)在更多出外旅游而使其見聞及閱歷增加,加上城鎮(zhèn)化進程、智能手機及其他創(chuàng)新科技的滲透率不斷提升,均導(dǎo)致消費行為較以往更為快速地轉(zhuǎn)變!
概括來講,電商崛起和快時尚風(fēng)靡?guī)淼南M者觀念轉(zhuǎn)變,以及達芙妮難以適應(yīng)變化推出好的設(shè)計,才是它遭遇滑鐵盧的原因。
千禧一代的消費者,不再希望購買容易撞鞋的大眾鞋款,而達芙妮的設(shè)計則面向大眾,每年的新款往往是對去年的舊款進行些許的改變,不會輕易冒險去設(shè)計全新的款式。千禧一代的偶像也更多轉(zhuǎn)向了韓流或者是歐美明星,而這些明星腳上穿的不是厚底的涼鞋,而是潮牌運動鞋,或是設(shè)計前衛(wèi)的其他鞋款,這些鞋款的購買也不是一件難事——出國購物成為了普遍現(xiàn)象,代購更是為更新的時尚潮流帶來了商機。
淘寶上數(shù)以萬計的“高端鞋履定制”品牌和網(wǎng)紅店,大量產(chǎn)出抓緊時代潮流迅速打版的新鞋,這些鞋的質(zhì)量也許不如達芙妮,但他們的價格也更低,現(xiàn)在的消費者更希望能夠迅速穿上新款爆款,而不是老牌鞋店一年前用到現(xiàn)在的大眾鞋款,就算質(zhì)量低下,他們也愿意一季一換,因為新的潮流總會在新一季出現(xiàn)。
達芙妮并沒有放任自己的公司一落千丈,他們開始為新品打折,希望借價格優(yōu)勢來吸引消費者,但這恰恰在品牌形象上起了反效果。達芙妮在電商上也并非沒有嘗試,事實上,達芙妮是最早接觸電商的傳統(tǒng)企業(yè)之一,但自營電商集團“愛攜”以及投資“耀點100”的計劃均以失敗告終,O2O計劃也效果不佳。
達芙妮還在2014年推出了買手制,希望買手們根據(jù)消費潮流和消費者觀念來進行設(shè)計營銷,然而大公司的管理拖沓,公司仍不敢大膽創(chuàng)新,消費者仍在吐槽達芙妮的設(shè)計老土,情況并沒有好轉(zhuǎn)。
2017年5月,達芙妮完成了二代交接,達芙妮集團聯(lián)合創(chuàng)辦人張文儀之子張智凱同時兼任集團首席執(zhí)行官和集團主席。這位36歲的接班人自2003年就進入達芙妮集團,從事產(chǎn)品研發(fā)工作。他帶來的改變有目共睹,比如以更簡單國際化的DAPHNE換掉了以往代表女性花園的logo;同不再過度依賴“明星效應(yīng)”代言,而是開始邀請國際模特進行更加大氣的廣告拍攝;店鋪也換成了更明亮簡約的設(shè)計。
與此同時,達芙妮邀請了獲過鞋履設(shè)計方面獎項的國際大牌設(shè)計師Michael Zawadzkl作為商品設(shè)計副總裁。此次與非常潮流年輕的買手、設(shè)計師品牌OPENING CEREMONY的合作,更是展現(xiàn)了其追趕國際潮流,重新奪回市場的野心。
但有一點有趣的是,DAPHNE此次選擇的OPENING CEREMONY,曾多次為已經(jīng)停產(chǎn)或不再流行的產(chǎn)品設(shè)計緬懷性系列,例如日本已經(jīng)停產(chǎn)的FRUiTS雜志,和早已淡出人們視線的KODAK柯達膠卷。達芙妮會自救成功還是成為緬懷系列?還需要市場給出答案。
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