風格過于雷同! 有買手稱Celine明顯在爭搶Saint Laurent的市場

被Hedi Slimane抹去過去十年痕跡的Celine無疑成為今年春季時裝周最受矚目的明星品牌，但市場對Hedi Slimane的考驗才剛剛開始。

據(jù)Fashionnetwork消息，隨著四大時裝周的落幕，各大買手進入訂制采購預算階段，由于設計師Hedi Slimane個人風格過于鮮明，并曾在LVMH對手開云集團旗下品牌Saint Laurent擔任過多年創(chuàng)意總監(jiān)，導致Celine和Saint Laurent兩個品牌最新系列風格雷同，都采用了相同的搖滾、黑色和超短元素，這對買手們在采購的選擇上造成一定困擾。

米蘭Antonia精品店女裝采購總監(jiān)Massimiliano Nardiello在接受采訪時透露，本次時裝周她在下訂單時選擇了Celine的西服套裝和Saint Laurent的裙裝，但二者過于類似讓她感到不安，“對我而言，在同一天觀看Celine和Saint Laurent兩場秀，就像同一個品牌的季前和正式系列，即使順序調轉也毫不違和�！�

另有買手表示，在街頭風格過后，珠片亮片等華麗元素開始重現(xiàn)秀場，但部分品牌重復地跟隨這個潮流趨勢令他們在作出采購決定時變得更加困難，“我們的女性消費者并不局限于年輕群體，大部分是職業(yè)女性，她們來到店內想要購買的是舒適高檔優(yōu)雅的日常服裝，例如Phoebe Philo時代的Celine產(chǎn)品，她設計的產(chǎn)品不再銷售對我們而言是一大損失�！�

圖為Celine和Saint Laurent最新系列對比圖

不過也有經(jīng)銷商認為Celine和Saint Laurent新系列的風格有明顯區(qū)別。俄羅斯Mercury集團旗下的Tsum百貨公司男裝和時尚電商部門總監(jiān)Riccardo Tortato表示，除了黑色牛仔服等產(chǎn)品，并未發(fā)現(xiàn)兩個品牌新系列有其它特別相似的地方。

Riccardo Tortato指出，盡管Saint Laurent依然有著Hedi Slimane的影子，但該品牌創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello已在原有基礎上進行改善，減少了頹廢感，整體風格更偏向于青春性感，設計剪裁也更為流暢、寬松，由Hedi Slimane設計的Celine在層次方面則更為立體、簡約和緊湊。

Riccardo Tortato強調，更換設計師后Celine的風格大變純屬常理之中，就如當初Gucci任命Alessandro Michele為創(chuàng)意總監(jiān)后，同樣引發(fā)品牌原本消費群體的抗議，但最終Gucci不僅成功觸底反彈，更連續(xù)11個季度領跑奢侈品行業(yè)，去年銷售額已進入60億歐元俱樂部。

因此消費者不必為失去Phoebe Philo的Celine感到惋惜，這對Celine品牌本身和Saint Laurent而言并無太大影響，“世界上有三個品牌女性是永遠不會放棄的，那就是Chanel、Louis Vuitton和Saint Laurent”Riccardo Tortato補充道。

值得關注的是，在Celine通過內部郵件宣布停產(chǎn)原創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo任期內推出的暢銷手袋Clasp和Frame后，相關產(chǎn)品在奢侈品二手轉賣市場的售價應聲大漲30%，在RealReal平臺和Vestiaire Collective網(wǎng)站上關于Celine的搜索量則分別錄得52％和275%的顯著增幅。有分析指，Hedi Slimane過于極端地做法某種程度上令Phoebe Philo時代的Celine產(chǎn)品具備了收藏價值，成為一種收藏品。

Hedi Slimane過于極端地做法某種程度上令Phoebe Philo時代的Celine產(chǎn)品具備了收藏價值，成為一種收藏品

實際上，邀請Hedi Slimane加入后Celine將面臨的風險都在LVMH集團老板Bernard Arnault的掌握之中。憑借在資本市場一路以來的成功經(jīng)驗和對商業(yè)的透徹了解，Bernard Arnault視野所及是整個LVMH而非單個品牌，況且他比任何旁觀者都清楚品牌的銷售狀況。

在當前的奢侈品寡頭之爭中，可塑性強的Celine無可避免地成為LVMH野心的承載者，任命Hedi Slimane，LVMH的意圖再明顯不過，因為敵人的敵人便是朋友。

自加入Celine以來，從換新Logo、清空社交媒體，到更改設計風格，Hedi Slimane顯然從未放棄他的搖滾風格以及纖細的剪裁。而在Hedi Slimane離開Saint Laruent并與開云集團反目成仇的兩年內，后者卻通過創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello延續(xù)了Hedi Slimane一手改造的創(chuàng)意風格，令品牌至今依然受益于Hedi Slimane在任時所制造的商業(yè)成功。

有分析指出，LVMH將Hedi Slimane招致麾下，或許根本沒有將Celine的品牌調性納入考量，更像是騰出一塊空地，讓Hedi Slimane想盡一切方法從Saint Laurent手中奪回原屬于他的簇擁者。

作為開云集團的第二大奢侈品牌，Saint Laurent的消費者一旦流失將對集團造成不可逆轉的損害。這一說法并非空穴來風。根據(jù)最新財報，Saint Laurent第三財季銷售額同比增長16.1%至4.47億歐元，較第二季度19.8％和去年同期22.2％的增幅有所放緩。對比Hedi Slimane時期，增長率幾乎掉了一半。

至于Celine流失的原有客戶，LVMH并不感到擔心。Loewe、Loro Piana、新任創(chuàng)意總監(jiān)Clare Waight Keller的Givenchy、設計師品牌J.W. Anderson都會對女性消費者進行一定程度的截留。盡管此舉并非沒有風險，但是顯然LVMH更愿意押注Hedi Slimane的商業(yè)回報。

目前，Celine官網(wǎng)已恢復電商業(yè)務，正式開始發(fā)售由Hedi Slimane設計的新款手袋。據(jù)一位不愿透露姓名的消息人士表示，LVMH已經(jīng)將Phoebe Philo時期Celine手袋的設計團隊調至旗下的另外一個奢侈品牌Loewe，Hedi Slimane正在重新召回自己的設計團隊。

據(jù)時尚商業(yè)快訊最新消息，LVMH日前特別為Celine新店選址于巴黎租金最貴的蒙田大道53號，店面原先為Dior Homme的精品店。Celine發(fā)言人表示，全新門店將于明年開業(yè)，由Hedi Slimane全權負責設計。這似乎令人想起1996年正式被LVMH收購后，集團也特意為Celine在蒙田大道開設門店，足以可見新Celine對LVMH有著再次開篇的意義。

路透社則于早前報道，隨著Hedi Slimane的到來，Céline年銷售額有望翻倍至20億美元，畢竟僅香水的營業(yè)額就可達數(shù)十億美元。Bernard Arnault也曾坦言，希望Hedi Slimane這一明星設計師的加入可以在五年之內將Celine的收入最高翻至目前的3倍。

奢侈品行業(yè)有趣的地方就是充滿不確定性，在首席執(zhí)行官Marco Bizzarri和創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele這個黃金組合的帶領下，開云集團旗下王牌Gucci已打破“火不過三年”的行業(yè)魔咒，在第三季度續(xù)錄得35%的強勁增幅，同時正不斷對旗下矩陣做減法，押注奢侈品市場。不過面對愈發(fā)膠著的競爭，LVMH能否通過這場精心布局的“陰謀”實現(xiàn)反擊仍是未知數(shù)。